塔，因为，它便是后来“佛塔”的雏形。

    从十号窟走向十九号窟，很清楚地可以看到这一变化。

    舍利塔上开始雕有巨大的佛像，石窟四壁的浮雕与壁画也越来越精美华丽。这时候，大乘佛教出现，僧侣们开始膜拜具像的佛，但仍简衣素食，心地无尘。而后，随着佛塔越建越高，“七级浮屠”的概念出现，佛像也越来越庄严、伟岸、黄金装身，终于成了金碧辉煌以财炫富来震慑万千愚夫愚妇的一尊雕像，而佛的旨意，却渐渐地远了。

    不能不令人唏嘘——在佛教的发展中，“有相”与“无相”的演变经历了数百年，但在阿旃陀，却只是几步之遥。

    比如从石窟初建到壁画的出现，中间隔了差不多六百年。而这已是迄今所知的印度最早的绘画。

    佛主无色无相，一切以色相示人的事物皆属虚幻。然而窟中壁画仍是世间无价珍宝。这要庆幸阿旃陀地势幽闭，深隐山中，遂得以逃脱伊斯兰教徒的荼毒。只有自然驳落，没有人为毁坏。连天顶都彩绘着各种花卉、蔬果，色彩甚至还是相当鲜艳的。

    洞中光线幽暗，气息阴凉，我和小辛各持一支手电，他是暖光，橙黄；我是冷光，幽蓝，凝神静气瞻仰着两千年前的古迹。

    忽然就有些理解“印度时间”了。时间在这里是个很奢侈的浓缩概念，所有的景点与文物，动辙就要上溯几百甚至几千年，时光就好像一小块一小块形状各异的巧克力，被整齐地垒在精致的雕花盒子里，打开包装来，可以随意挑选一块两千年前、一千年前、或是八百年前的。

    在欧洲参观那些建筑宏伟的大教堂时，常有人指着某建筑说有多少多少年的历史，然而那种以百纪元的年代观，在印度实在不值一提。百年的计量单位，在这里只算零头。怎么能怪印度人对于“小时”的概念不值一哂呢。

    走在那些古老壁画间，仿佛走在时光长廊里抚今思昔。壁画的内容多半是关于佛经和本生故事，也有反映宫庭生活以及狩猎、畜牧、农耕、战争、歌舞和舟车的场景。

    但我更喜欢的是飞天的画像。记得某位中国学者说过：敦煌是飞天的故乡。如果他来过阿旃陀，便知道早在两千年前或者更早，印度已经有了飞天。

    飞天，在印度的称呼是阿婆裟罗，是诸佛中职位最低的神仙，其职能就是在佛祖布道时飞舞散花，制造气氛。她温柔多美，轻歌曼舞，衣带飘摇，而喜笑嫣然。她没有烦愁，没有心机，没有尘俗的顾虑与功利，率性而不张扬，一派天真却自成方圆，她使佛门肃地有了鲜活之色，拉近了神与人的距离，地位卑微却不可或缺。

    如果在众天神佛中让我选一个角色来修行，我愿意做飞天，终日歌舞喧妍。

    禅宗讲究“无爱无欲”，而阿旃陀在梵文中的意思便是“无思无想”。但飞天，必然是有爱的吧，不然，她如何歌舞？

    我从没想过得道飞升，但是如果大辛要立地成佛，那我做个飞天相伴又如何？

    一号窟的菩萨持莲花像是阿旃陀壁画中最著名的，菩萨温柔宛转，身段婀娜，其线条柔媚流畅，不辨男女。手持一朵蓝莲花，垂目含笑，似乎与众生有种不言自喻的默契。

    我看着那朵莲花，忽然觉得周围的一切都暗沉下去，幽深不知底里，而手电照明下的壁画却清晰得刺人眼睛，心中猛地一疼，连自己也不能预料的，顷刻间泪如雨下，忍不住跪倒在佛像前，泣不可抑。

    一切都来得那么迅猛不可控制，当我意识到自己失态，急忙关掉手电的时候，已经是泪流满面，浑身颤抖。我哀切地哭着，一边为自己的任性觉得羞耻，一边又为了这无边的思念感到绝望。

    小辛震惊地望着我，半晌才手足无措地问：“你是不是又胃疼了？”

    我的胃的确很疼，但