在北京也一样。所面对的只有问题，问题总会有解决的方案，找不到方案，便是无能和懦弱。他拒绝承认自己的无能和懦弱。因此，当一丝丝酥麻的感觉爬上心口时，陆扬不自然地挠了挠，想要扯掉。

    在饭桌上微弱如烛光的停顿中，母亲突然发觉，自己好像说了什么孩子不乐意的话。她也许是老了，对一些事情没那么确定，有时候做一道菜也要反复问口味，别人少称赞一句就觉得是敷衍。她询问式地看了看陆扬，没有从他脸上找到开心或者难过的证据，他两颊沉默地鼓起又缩进，食物就消失在这机械运动中。“本来以为儿子和我们不一样，结果还不是和他父亲一个德xìng，”母亲想。

    靳锦

    现居北京，供职于媒体，已出版游记《失业之旅》。

    东洋深处的欧陆

    作者：刘子超 字数：2364

    大阪的清晨

    和东京相比，大阪的清晨似乎来得更慢一些。不知是否关西人骨子里的慵懒造成了时差，早6点的梅田，空气中弥漫着新鲜露水的气息，街道停留的鸟类比人类要多。

    时间一过7点，仿佛突然被惊醒，这个联通JR线、阪急线、阪神线及3条地铁线的大动脉顿时兴奋起来，早高峰的人潮开始膨胀。通道出口及商店街盘根错节，形成大阪市内最大的地下迷宫，穿着体面的上班族毫不费力地识别着各自的方向，骚动中秩序井然。

    眼前的光景变得恍如未来都市，空间内填满了不真实的静谧。只有通道两旁眼花缭乱的出口标识，揭示了这是连接车站与西梅田OGC复合商业区的地下道。四周环绕着每日新闻本社、大和House工业等一流商社大楼，亦有大阪四季剧场等文化中心。与OGC相隔不远，即是有大阪“银座”之称的北新地，高级食肆、夜总会鳞次栉比：司马辽太郎盛赞的纸锅料理“蘆月”，新晋米其林三星餐厅“弧柳”……此外还藏着不少酒香院深的无名居酒屋，是城内政商名流和文化名人的聚集场所。

    靠近西梅田地下道的尽头，毗邻一家氛围侘寂的怀石料理餐厅，便是通向大阪Ritz-Carlton的入口。乘梯而上，即是大堂所在的门厅，复古奢华的装饰，暖黄的灯光，让人仿佛误入上世纪二三十年代芝加哥的高级俱乐部。步入大堂，休息区内雕刻精美的壁炉，华美的波斯地毯和油画精品，炫目的水晶灯及巨大花束，又似移步纽约名流的会客厅。大理石地面上，不时穿梭着时髦靓丽的东瀛淑女，坐在沙发上端详壁柜中古董瓷器的是身着和服的大和抚子。

    这种“错位”在大阪并无违和。作为日本最早开埠通商的口岸之一，大阪的西洋印记虽未以另一个“北野异人馆”的形式体现，但也成为其文化中不可回避的元素。这里不仅是明治维新先驱福泽谕吉的故乡，更诞生了日本第一家麦芽威士忌蒸馏所——山崎。Jim Murray最新版本的《威士忌圣经》中，来自山崎的一款2013年雪莉桶单一纯麦威士忌，一举夺魁成为全球年度最佳，令日本在威士忌界提早实现了“脱亚入欧”。置身这座充满穿越感的酒店，同样不难理解日式雕琢的精髓：在模仿中超越，无视文化樊篱而达到极致。

    这种极致也渗透了酒店的用餐体验。这里拥有法餐厅La Baie、意餐厅Splendidio以及主打粤菜的中餐厅“香桃”。其中，La Baie屡获《米其林关西指南》推荐的星级餐厅，精于传统菜式，原创出品亦不乏上乘之作，并提供在大阪市内名列前茅的顶级酒藏。

    然而，无论种种景象多么符合18世纪的西洋意象，这里毫无疑问是大阪。以正统会席料理著称的Hanagatami（花筐）将“和食”发挥到了极致：春、夏、秋、冬，对季节变换的细腻感知，化为堪比和歌优美的会席食单。除