那是一个阳光明媚的午后，经过在雅鲁藏布江峡谷艰难的跋涉，映入眼睑的是一幅由金黄色油菜花和紫色大豆花组成的色彩绚丽的田园风光画面。就象她美丽的名子“如意庄园”一样，日喀则这颗璀灿的后藏明珠，从一开始就深深地吸引着我们。

    日喀则市位于距拉萨市西面２７７公里的雅鲁藏布江与年楚河汇流处的冲积平原，平均海拔３８４０米，面积３８７５平方公里，人口８.５３万，是西藏第二大城市和宗教中心。日喀则也是西藏的交通中心，境内公路四通八达；传统上，被称为后藏，是历代班禅的领地。实际在此次的西藏旅行中，我曾两次到访这座具有五百多年历史的文化和宗教名城。

    我们阿里之行的第一站就是日喀则。尽管是匆匆路过，日喀则仍然给我留下非常深刻的印象。那是一个阳光明媚的午后，经过在雅鲁藏布江峡谷艰难的跋涉，映入眼帘的是一幅由金黄色油菜花和紫色大豆花组成的色彩绚丽的田园风光画面。司机告诉我，日喀则到了。就象她美丽的名子“如意庄园”一样，日喀则这颗璀灿的后藏明珠，从一开始就深深地吸引着我们。利用司机在此保养汽车的空档，我们直奔向往已久的扎什伦布寺。因为是中午，扎寺尚未开门；感到欣慰的是，向导格桑告诉我们，从阿里回拉萨时，还会经过日喀则，介时将仔细参观扎什伦布寺。于是，我们提议到市中心的繁华地段看一看。汽车在日喀则市内穿街过巷，停在一处熙熙攘攘的露天市场前。抬头之际，目光被不远处一座山上的古堡所吸引，急忙询问周围的行人那是什么建筑？居然没有人能够说出所以然。终于从市场边一家旅馆的老板那里得到了答案。原来那座山叫日光山，上面的城堡叫日喀则宗山堡，有七百多年历史，比现存的布达拉宫还古老。只是在文革中被彻底破坏，只留下目前残破不堪的城墙和宫基。据说当年的日喀则宗山堡建筑，将日光山头环抱其中；宫墙崛起，如刀削斧砍，巍峨耸立；宫窗鳌首，如厉目凌空；俯瞰城内，宫内回廊陡梯，高低曲折，楼外有楼、宫内有宫、殿上有殿，极为壮观华丽。如今，伴随在喧哗的市井人流之中，透过时间的云层，抹去历史的尘埃，这残存的日喀则宗山堡废墟，突然会给来访者平添几分苍桑，令人有往事不堪回首之感。

    日光山脚下的露天市场倒是极富特色，这里全部是地滩，大块的红色地毡子上摆满了大量琳琅满目的藏式工艺品、服装、卡垫等。尤其是银碗、银包木碗做工精致，几乎每个滩位都有，据说这是日喀则的特产，令人爱不释手。特别是坐在地毡上的藏族主妇用肯切的目光仰视着你，仿佛在无声地请求你买上一两件极富地方特色的纪念品，让人欲罢不能。我个人认为，这里的集市比拉萨八廓街的要强得多，不仅商品精致，而且滩主也都很憨厚，不会漫天要价。我也的确领略到，日喀则不愧被称为西藏的交通枢钮。不论是西行阿里、南下亚东，还是去珠峰或樟木口岸，日喀则都是必经之地。大街上到处是即将远行的游客和整装待发的越野吉普车。我们也是这些匆匆过客中的一员，向日喀则挥挥手，就踏上了西行阿里之路，等待我们的将是无尽的荒凉和原野。

    当我们再次光临日喀则，是在经历了十四天阿里旷野中艰苦奔波之后的一个夜晚。由于意外停电，车窗外到处是一片漆黑，只能从道路两旁在星光反射中闪烁的商店招牌上，意识到我们又回到了曾经远离的现代文明。在日喀则宾馆对面的一家小旅馆住下，马上给以为我已经失踪而急得快要发疯的亲友们通了电话。虽然才晚上九点，在漆黑的日喀则大街上竟找不到一家仍然开着的饭馆。这天晚上，我不得不吃了此次西藏之行的最后一顿压缩饼干。

    日喀则市工艺品市场内的藏族女商贩

    一场夜雨将日喀则洗刷得格外洁净，清晨漫步在大街上，呼吸着这座古老城市所